Замена компрессора чиллера: подбор аналога и промывка

Замена компрессора чиллера — это не только новый компрессор: перед заменой проверяют, что сгорел именно он, а не контактор или фаза, подбирают аналог с тем же хладагентом, маслом, мощностью при тех же температурах и тем же питанием, а после замены чистят контур от кислоты и влаги. Без промывки и нового фильтра-осушителя новый компрессор после сгоревшего часто выходит из строя в первые месяцы. Ниже — порядок по шагам, что должно совпасть у аналога и когда замену компрессора стоит сравнить с новым чиллером.

Убедиться, что виноват компрессор

• Электрика. Контактор, автомат, реле контроля фаз и встроенная защита дают те же симптомы, что и сгоревший двигатель. Сначала проверяют напряжение и порядок фаз — справочник об аварии фаз.
• Обмотки. Сопротивление между выводами одинаковое у исправного трёхфазного двигателя; сопротивление изоляции на корпус меряют мегаомметром. Обрыв, межвитковое замыкание или пробой на корпус — компрессор менять.
• Механика. Компрессор гудит, ток нормальный, а давления почти не меняются — износ или поломка спиралей. Шум, удары, ток выше паспортного при нормальном давлении — износ подшипников.
• Причина. Компрессор редко умирает сам: перегрев, жидкость на всасывании, частые пуски. Не найдя причину, новый компрессор потеряют так же — разбор в справочнике о перегреве компрессора.

Что должно совпасть у аналога

Данные старого компрессора берут с его собственной таблички, а не с шильдика чиллера; что ещё переписать с таблички машины, описано в справочнике о шильдике чиллера. Какое масло к какому хладагенту, сказано в справочнике о масле для компрессора.

Замена по шагам

1. Слить хладагент в баллон станцией сбора, не стравливать в воздух.
2. Проверить масло старого компрессора на кислоту тест-набором: тёмное, с запахом гари масло — признак сгорания обмоток.
3. Заменить компрессор и фильтр-осушитель; после сгорания — фильтр с кислото­поглотителем, а на всасывание временно ставят антикислотный фильтр.
4. Опрессовать азотом и проверить на утечки.
5. Вакуумировать до остаточного давления порядка 0,5–1 мбар и выдержать: давление не должно расти.
6. Заправить по массе с шильдика и проверить перегрев, переохлаждение и ток.
7. Через 24–72 часа снова проверить кислотность масла; при необходимости заменить фильтры ещё раз.

Как выбрать фильтр-осушитель и когда его менять, разобрано в справочнике о фильтре-осушителе.

Типовые ошибки

• Только компрессор, без фильтра. Кислота от сгоревшего двигателя остаётся в контуре и разрушает изоляцию нового.
• Аналог «по киловаттам на шильдике». Мощность у разных производителей дана при разных температурах; сравнивают при одинаковых кипении и конденсации.
• Заправка «до пузырей». Недозаправка снова греет компрессор, перезаправка даёт жидкость на всасывании.

Что из этого следует для подбора

• Если чиллеру меньше 7–8 лет, а испаритель и конденсатор целы, замена компрессора обычно оправдана.
• Если ему 10–12 лет и больше, за компрессором придут конденсатор, электрика и контроллер того же возраста — порядок сроков в справочнике о сроке службы чиллера. Сравнить ремонт с новой машиной по стоимости и электроэнергии помогает калькулятор «Ремонт или новый чиллер».